二手車的技術狀況好壞，直接關系到日后的安全駕駛和維修費用。為了避免風險和損失，在挑選二手車時，一定要認真、仔細地檢查車況，如圖所示。下面對如何檢查和注意哪些問題進行詳細講解：

1.靜態檢查

車輛的靜態檢查主要是通過仔細查看，對所發現的問題要逐一做好記錄，以便砍價時提供充分的依據，查看內容分別是：出廠時間、行駛里程、發動機、外觀、車門、車梁、車內飾、行李箱、底盤等。

（1）看出廠年月：

二手車的技術狀況與車輛的使用年限直接相關，通過查看車輛的出廠年月，便可初步估算車輛的現有價值。拿著該車的行駛證核對車牌號、發動機號、車架號，并且認真觀察行駛證的照片，一定要與現車相符，找到該車的出廠銘牌，看上面標志的廠牌、型號、出廠年月等內容與該車的實際情況是否符合。

（2）看行駛里程：

汽車的使用壽命是由使用年限和行駛里程決定的，一般轎車在行駛15萬~20萬公里以后，車輛的技術性能明顯降低，養護費用也明顯增加。車輛行駛里程可從里程表中直接讀取，但有些二手車的公里數只能作參考，很多二手車的里程表都被修改過。因為公里數是二手車估價的一個重要依據，幾乎所有打算賣車的人都想方設法讓自己的車賣個好價錢，而修改里程表是一個最簡單也最有效的辦法。如果車的年限較長、內飾陳舊，方向盤、擋桿手柄、離合踏板、剎車踏板和經常接觸的開關及部位已出現明顯的磨損，而公里數卻不多，這種車的里程表很可能被改動過。

（3）看整體外觀：

汽車的外觀好壞也是二手車估價的重要因素。俗話說"貨賣一張皮"，因此很多車主在賣車前都在車的外觀和內飾上花了不少工夫。

2在選車時一定要擦亮眼睛，不要被漂亮的外表所迷惑。應該主要檢查車身是否發生過碰撞及受損程度。先站在車前角往后看，觀察車身側面腰線是否流暢、筆直，平面部位是否平整，有無類似波浪的形狀，注意光線反射是否一致，是否有色差。用手指敲擊車身時，響聲應發脆，如敲擊聲沉悶，或感覺鐵皮厚度不一致，則說明該部位有過修補。再通過觀看車漆、邊縫和螺釘等狀況，就可判斷出該車是否發生過事故，如車身各接縫和邊角是否有殘留車漆，前后蓋與左右翼子板、車門與門框的縫隙是否一致，線條是否平直，固定件、螺釘是否拆過。然后要查看車身銹蝕程度，如防護板、車窗、水槽、底板等，銹蝕嚴重的話證明該車購買時間已很長。

（4）查看各車門：

來回開關車門是否靈活順暢，有無異常響聲，密封好的車門在關門時能聽到"嘟"的聲音，比較沉悶；打開車門查看門框四周密封膠條，如果老化變硬或者破損，車門處會漏風、進水；取下密封條查看車門及門框線條是否平整，有無修復補漆痕跡，仔細檢查A、B、C柱及四周有無整修過的痕跡，必要時可將膠條拉開，看原車的對焊點是否均勻、整齊。若用手敲擊車門感覺薄厚不一，圓形焊點變形、大小不等或燒焊過，則說明該車側面受過嚴重撞擊。

（5）查看車架：

車架是很重要的檢查部位，因車架受到撞擊變形后，會出現轉向不均勻、不穩定，直行時車輪自動跑偏，輪胎偏磨，前懸架磨損嚴重等問題，千萬不可大意。要重點檢查發動機前端上下方橫梁，翼子板上方內側兩條副梁，發動機下方的兩根縱梁。仔細查看這些部位是否平整，是否保持原樣，若螺釘被拆裝、原車焊點變形、凹凸不平、經過燒焊整形等，則說明該部位遭受過嚴重變形。盡管已經修復，但與這些部位相關的零部件會出現異常磨損和不良反應，車輛的某些性能也會受到影響。

（6）查看行李箱：

開合行李箱是否靈活，密封條是否完好；掀開行李箱的地毯看地板銹蝕情況，查看是否有飯金、燒焊、噴漆的痕跡。從地板和邊沿的平整度及漆色等可以看出是否發生過追尾事故。如果行李箱有過燒焊整形，則說明追尾比較嚴重，可能會造成行李箱密封不嚴甚至漏水。

（7）查看車內：

查看座椅新舊和下凹程度；車頂篷是否破損或下沉；天窗有無漏水痕跡；裝飾條板是否松垮脫落、磨損或新舊不一；揭開座位下腳踏部位的地毯，看底板是否潮濕、發霉和生銹。如銹蝕嚴重的話，說明該車下雨時可能漏水，也可能被水泡過，如果是下雨漏水或被水泡過的車，最好不要買。另外，如果該車的年限較長，發動機較舊，而外表和內飾都很新，那么很可能是翻，在查看時一定要謹慎。（8）查看發動機：一是要看電線排列是否整齊，有無改動或重新接線；各橡膠油管、水管和皮帶等有無老化、滲漏現象；發動機是否滲漏油液，各部件固定是否牢靠。二是拔出機油尺看機油的質量和高度，機油顏色變黑，說明使用時間長，這個問題倒不大，如果機油混濁，顏色變成灰白色，很可能是冷卻液混入曲軸箱內。若出現這種狀況，發動機問題就嚴重了；如果機油面高度太低，則可能是發動機燒機油，或者是漏油比較嚴重。三是打開水箱蓋查看水箱內加的是防凍液還是水，是否混濁不堪，水箱蓋上和水面上是否有油。如果發現有油，應啟動發動機，再看水箱中是否有氣泡冒出來，若有油又有氣泡的話，大多數是缸床墊漏氣。還得查看一下水箱和空調冷凝器散熱片有無變形和焊接過。四是查看電瓶的電容量和購買日期，一般的使用壽命為3年左右，看電瓶表面是否干凈，有無鼓包，兩接線柱是否腐蝕嚴重，電瓶液有無滲漏痕跡。

（9）查看底盤：

一是分別看左右兩側的前后車輪是否成一條直線，車輪是否出現外八字形，兩個前輪及兩個后車輪的后側與輪罩的間距是否相同，從中判斷兩側軸距是否相同，如圖4-7所示。如果前后輪不成直線，左右輪與輪罩間距出現較大偏差，則很有可能是懸架或車架變形、車橋移位；二是查看減振器和懸架系統的情況，可用手將車身前后四個角分別用力下壓幾次，如放松后車身能回彈，并能自由跳動兩三次，說明該系統正常。如不能自由跳動，有異響或車的兩前角或兩后角高低不一，則說明該減振器或懸架系統彈簧等部件有問題；三是最好上舉升機，這樣可以很明顯地看到底盤情況，如圖4-8所示。如底板是否平整，加強筋是否筆直；用手左右、上下擺動車輪，如間隙較大，說明軸承或球頭磨損嚴重，用手推拉轉向拉桿和上下支臂查看是否松曠；看曲軸油封及油底殼、轉向助力缸、變速箱、差速器、球籠等是否有漏油痕跡，油箱是否變形或滲油，減振器有無漏油痕跡，排氣管及消聲器有無變形和腐蝕銹穿；認真查看輪胎生產日期，比對輪胎型號是否一致，兩前輪或兩后輪的輪胎花紋是否相同，花紋磨損是否快到極限，有無損傷及鼓包，備用輪胎也別忘了查看。

另外還要特別注意：如車況較舊，而輪胎的成色很好，花紋也很深，那么很可能是從舊輪胎店買來的舊胎或翻新胎。一定要認真檢查每條輪胎，看清楚生產日期和有無修改，一般輪胎的壽命為五年，超過五年橡膠老化、胎體疲勞、強度降低，這種輪胎在高速行駛中容易發生爆胎。

（10）查看設備：

必須對車輛各種附屬設備進行動態檢查并確認是否完好，工作是否正常。如雨刷器、喇叭、音響、儀表和各種燈光等；檢查各種開關是否靈活有效，空調冷、暖風是否正常，座椅調整裝置是否有效，車窗玻璃升降是否順暢、有無，天窗開關是否正常，安全帶是否有效等。

4.動態檢查

對二手車進行全面的靜態檢查之后，下一步應該進行動態檢查。所謂的動態檢查，其實就是對車輛的試乘試駕，這是購買二手車中非常重要的一個環節，通過實際道路試車，便能及時發現車輛存在的問題和隱患。

（1）試車主要是測試汽車的操控性能、加速性能、剎車性能，并包括滑行、噪聲及尾氣排放的情況等。一般只有通過較長時間的路試，才可能反映出車輛在不同行駛狀態時的性能。試車時盡可能讓經驗豐富的朋友陪同，若沒有這類朋友一起試車，可先放出風聲讓賣方知道你將帶上一些行家來試車，萬一對方的車有問題，可能會知難而退。另外，試車最好能在早上，并在停車場直接取車，因為舊車的毛病往往在停放了一夜后，或者完全冷卻時啟動才容易發現。

（2）試車前應先檢查發動機的工作狀態及尾氣排放。不要急于啟動發動機，先注意查看地面上有無漏油、漏水的痕跡。然后應先打開點火開關，觀察儀表盤內指示燈、警告燈和各儀表顯示是否正常，然后再點火。點火時要注意啟動機工作是否正常，有無異響；發動機啟動是否順利，啟動后車身、方向盤、變速桿等應無明顯抖動；發動機怠速高低應正常，運轉應平穩，發動機在低、中、高速時應無異常響聲。查看尾氣是否正常，一般發動機排出的為無色、白色或半透明的淡灰色，若排氣管冒藍煙或排氣口周圍有油污，則說明發動機燒機油；若排氣管冒黑煙或排氣管內壁有黑色炭灰，則說明燃油燃燒不充分；若尾氣很難聞，則說明三元催化器失效，造成尾氣嚴重超標，需要更換三元催化器，但價格昂貴。

（3）起步前還應先檢查一下方向盤、離合踏板、油門踏板、剎車踏板及手剎。方向盤左右轉動時，自由行程應很小，上下晃動時應無間隙；離合踏板踩到底時，變換各個擋位應順暢自如，若掛擋困難，變速箱齒輪有撞擊聲，則說明離合器分離不徹底；拉緊手剎，掛1擋慢抬離合，逐漸加大油門起步，若離合踏板抬完后發動機還憋不滅，而且車也原地不動，則說明離合器打滑，若車能夠順利起步，則說明手剎失靈；油門踏板不應有犯卡、沉重、回位慢的現象；用力踩下剎車踏板不放，踏板應保持一定高度，若緩緩下移，則說明剎車系統泄壓。

（4）道路測試的第一部分是汽車起步，應注意觀察起步是否平穩，離合器是否發抖，換擋是否平順靈活。如果出現起步發抖、上坡打滑或換擋困難，則說明離合器有問題；試一試轉向性能，有意地把方向盤向左向右轉動看轉向是否靈活和準確，有無自動回轉能力，兩手放開方向盤一小會兒，看行駛方向是否自動偏離。高速行駛車身應無擺動，方向盤應無抖動。如果轉向沉重，松手后自動跑偏、高速抖動等，則說明轉向和車輪有問題；試一試剎車性能，在條件允許的情況下，車速達到50km/h時，踩一腳急剎車，看車輛是否能立即減速并停車，而且不跑偏、無異響。如果出現減速遲緩或跑偏等異?，F象，則說明剎車系統有問題；試一試發動機加速性能，行駛中注意各個儀表的工作狀態，當發動機溫度達到正常值后，掛中速擋急加速看提速是否敏捷，有無推背感。如果加速遲緩，發動機聲音沉悶或抖動，則說明該發動機功率下降，加速性能差。試一試變速器性能，在行駛中應測試每個擋位，擋位應精準，換擋應自如，加油和松油門時不會跳擋，無異常響聲。如果跳擋、換擋困難或有響聲，則說明變速器有問題；若是自動變速器，切入D擋時應平穩、沒有沖擊和振動。起步后應注意聽換擋點，隨著車速的變化能夠及時升擋或降擋，并無沖擊或較大的頓挫感。如果換擋后發動機轉速上升很快，而車速提高緩慢，或者頓挫明顯、變擋遲緩、噪聲較大，則說明該自動變速器存在問題。

（5）在試車過程中，在低速行駛時應打開車窗、關閉音響，仔細聽聽底盤有沒有不正常的響聲，并判斷聲源發出的部位，如車輪、變速箱、傳動軸或驅動橋等；在左右大角度轉向時，聽聽轉向機構有異響或振動，并感受一下車輛的減振如何，有無顛簸回彈反應。如車身振動強烈，底盤響聲很大，則說明減振系統工作不良，系統松曠。

5.手續檢查

購買二手車除了車況外，手續的完整性對于車輛的價值也有較大的影響，某些關鍵手續甚至比車輛狀況的價值還大。因此，必須仔細查閱該車的各項證件和票據是否齊全、有效及真實，如圖4-9所示。車輛必須有的手續是：車輛登記證書、行駛證、購置稅證、購車發票，其次是車主的身份證、年檢卡、保險單、保養記錄等。這些手續都要看清楚，沒有問題才行。如果手續不完整，稅費繳納不齊全，將2給車輛過戶帶來很多麻煩。另外，還得小心，千萬不

能因為圖便宜而買來不合法的盜搶車、拼裝車和走私車。

6.砍價技巧

（1）對于二手車，砍價相當重要，但很多人對于購買二手車應該如何砍價感到迷茫。如果你看中某輛車后，可先用試探的方法了解一下，為什么這輛車要開這個價錢，然后再與其他二手車經銷商的同款車型比較，并結合車況來判斷它值多少錢。一般在國產的低檔熱銷車型中，二手車經銷商在標價時的水分都比較少，所以砍價時以砍掉標價10%后的價位比較合適；對于高檔車，砍價可以狠一點，但控制在20%左右較為適宜；至于冷門的或雜牌等車型，就可以下重手，砍掉標價的30%也不為過。

（2）如果你選中的這輛車需要修理，你要讓賣車人知道你將要為此花多少錢，確保將你的出價低于你的估價。一旦你出價，在賣方做出反應前不要說話，談判中沉默的力量是巨大的。保持淡定，不要讓步，除非萬不得已，你必須讓步，那么只能很小幅度的增加，當你的出價已經是估價時，告訴對方這是你的最高價格，而且不可能再高了。

（3）購買二手車挑選車況其實也是對車輛價值的認定，毛病越多當然價格越低，但是很多購車人都認為挑毛病就能壓低價錢。實際在二手車交易過程中，只有一些關鍵部位對車輛價格影響很大，一般影響車價的主要因素依次是：車架、發動機、變速箱、轉向機構、剎車系統、電氣系統、懸掛及內飾，還有就是輪胎。其他的一些問題對價格影響都不是很大，因此，依據車況砍價時一定要找準地方。

總之，挑選二手車的時候一定要細心，能檢查到的部位都要查看到。只要你了解了上述講到的檢查內容及方法，并善于觀察，一定能夠買到一輛滿意的二手車。以上就是買二手車檢查車況的介紹了，大家都了解了嗎。希望我的分享能夠給你解答困擾。跟這位朋友有同樣問題的都可以關注我哦！